新疆美之喀什風情

 

作者：郭松

 

今年九月中下旬，半個多月的新疆之行，是累乏與驚喜交織的，長途疲憊的久坐等待，只為多看幾眼新疆的美。

新疆的美，大氣中透著靈動。延綿千里的天山，巍峨聳立，覆蓋其上的雪，化為清泉，孕育南北疆的人。沉淀千萬年的賽里木湖，默然不語，藍若美玉。

新疆的美，蒼茫中透著寂靜。胡楊，樹葉掉了，樹枝不折，樹枝折了，樹干不倒，樹干倒了，樹根不朽，令人欽佩；塔克拉瑪干沙漠，“長河落日圓，大漠孤煙直”的蒼涼，讓人肅敬。

新疆的美，厚重中透著清新。寧靜祥和的禾木村，山水樹石草，無一處不貼切。奇幻絢麗的喀什，獨具西域風情，像穿越時光“一千零一夜”的夢。

游新疆，并不像常人說的“北疆看風景，南疆看風情。”自然風景與民族風情是密不可分的，相互襯托才是一個完整的新疆。在北疆阿爾泰山深處，不僅有喀納斯那樣的人間仙境，還有人居住在那樣的仙境之中，禾木村是蒙古族的一個支系——圖瓦人居住的地方。

圖瓦人屬蒙古族的阿爾泰語系，有的信仰藏傳佛教，有的信仰伊斯蘭教，他們有馴養牛羊的傳統，有建造木屋的技藝，有自己的歌舞、繪畫和雕刻等?。最能感受到哈薩克風情的，是伊犁融化的雪水，從山巔淙淙流下，滋養牧場的青綠，牧民趕著羊群歸來時，夕陽灑在氈房上，交相輝映。

而在南疆，沙漠里以捕魚為生的羅布人，塔里木盆地阿瓦提的刀郎人，喀什、莎車、和田的維吾爾人，帕米爾高原上的塔吉克人，還有其他一些少數民族，一起組成了獨特的南疆風情。

南疆有稱為“死亡之海”的塔克拉瑪干大沙漠，有河流綿延、沿岸生長的胡楊林，有不遜于美國“羚羊谷”的紅色峽谷——天山神秘大峽谷，有稱為“萬山之祖”“生命禁地”“神話原鄉”的昆侖山。

?葉爾羌河、克孜河、吐曼河，孕育了沙漠綠洲中如沙棗花般綻放兩千多年的喀什古城，河水漫漫而過，碧草悠悠，黃沙土砌成的城墻，滄桑中現雄壯。

隨著比肩接踵的游人而來，古城東門入城儀式開始，一對古長號在城頭，號角吹響，聲徹云霄，歷史人物西域都護班超、清宮神秘后妃容妃（香妃）——躍然城前，甜甜的歌聲里，婉妍盛裝的古麗舞步翩然而起，傳統樂舞迎賓與現代演藝相融，飄香的瓜果上盤流轉，迎來游客蜂擁而至。

觀罷歌舞，心急地穿過門樓。往里走，“喀德米阿塔米拉斯烤包子”店，店內座無虛席，門前買包子的人排著隊，不時有人踮起腳尖，勾著脖子往前擠一擠，怕等了半晌的烤包子賣空了。

左手一條道，起首是譽為“泥巴藝術”的“花盆巴扎”，上釉的有純一色的綠、純一色的橙，也有不上釉的純黏土燒制的紋飾不一、大小各異的純手工土陶。形狀千奇百態，做工各盡其能，一個個賦予藝人靈魂的土陶，一排排透著韻味的純手工工藝品，擺成一座造型奪目的藝術墻，承載著土陶藝人家族式口傳心授的技藝。

繼續走，炭火猩紅處鐵錘交架，“叮當”作響，火星飛迸，聽到那些鐵器清脆的撞擊聲，就能看見“馬踏鐵騎鋪”的招牌，一個汗水浸透白布開肩，三十多歲的小伙，臉色黝黑，甩開膀子在打鐵，發灰的開肩看起來很舊，把他凹凸的腱子肉襯得更強勁，旁邊的一位花甲老人在催火，傳統制鐵藝術在鐵匠的手里，經鍛鐵、撞錘、打鐵、淬火、磨光的工序，造出一件件鐵器用具，驢馬的蹄鐵、騾駒的蹶子、駝鈴等。

“鐵器巴扎”上，坎土曼、鐵鏈、鐵鍋、鐵勺等各式各樣的工具，每一把從廢鐵中選材，扔進鐵爐燒紅、打制，再燒紅、再打制，反復錘煉而成；也能看到紫銅、絲銅精巧而成的小到手鐲、首飾，大到壺、盤等用品。

走過“木器巴扎”，落步“楊寧木雕店”，木器花樣繁多，品類決眥入目。一件件在原木上經鋸、砍、磨、鑿等工藝而成的藝術品，以枝蔓、花、蕾、果實等綻放著智慧。駐足“老胡楊手工木器”鋪子前，看藝人拿著一塊普通的木頭，每一刀刻下去，飽含著他的匠心獨運，每一道工序里頭，都滴進他懷揣期盼的汗珠，經過雕刻、上色、繪制的工序，一塊塊木頭，經他的手，打磨出一件件精美的木器。一個木制砧板或一個木勺，仿佛是用今人的手去觸碰古人的指一般，千年已過，尚有余溫。

“你好，看看花帽，會有你喜歡的，喜歡的可以便宜拿走”，花帽巴扎上的一家民族特色花帽店里，一位飽含熱忱的維吾爾族大爺禮貌的一句問候，聽來言語里沒有溢美之詞，卻道出了自家店里花帽的美。順著老人所指，花帽架上，顏色、款式各種各樣，男女老少的都有，有便宜到讓你不敢相信的，也有價格貴到讓你驚愕不堪的。純手工貨，用料不同，價格就懸殊。

走近一家純手工制作樂器店，門前見一位小伙，長著俊朗的臉，身著傳統的維吾爾族服飾，交叉著雙腿，長袍掩膝，坐在門前的小杌子上彈著熱瓦普。他不向游客吹噓自己手藝多么精湛，也無意拉攏過客進店買賣，只陶醉在自己的琴音里。仿佛彈出的每一個音符都是心里話，懂的人，聽琴音，自然留步，進店抱走一把才尋得“知音”。

走進樂器店，三面墻上都掛滿大大小小的手鼓、都塔爾、熱瓦普、艾捷克、彈布爾、木笛、葦笛、嗩吶、薩塔爾、卡龍等樂器。我被一把琴頭上有一只鳥造型的樂器吸引，店主告訴我，那把琴叫“胡西塔爾”，琴頭上雕刻的是百靈鳥，相傳很久以前，曾經有一位琴師在演奏時，引來一只百靈鳥繞琴飛舞，后來百靈鳥在琴師演奏技成的一剎撞在琴頭上死去，自此琴師的技藝精進，聞名遐邇。為了紀念那只百靈鳥，在琴頭上就有了百靈鳥的形狀。

炎熱難當，走到巷子旁的“冰淇淋店”，土雞蛋清澈的蛋清、金黃的蛋黃款款注入轉動著的純牛奶里，目睹著一道道純手工冰淇淋制作工序，在剛出爐那一刻，迫不及待地用焦渴的舌尖一舔，純香撐開味蕾，冰涼滑下咽喉，如甘露沁心。

饑渴時，得過足美食癮，吃一小份“缸子肉”，也可以來一小份“鴿子湯”嘗嘗，臨走，不能不帶走一份風干“青花椒牛肉”，邊游邊細細咀嚼。來喀什，不得不吃一份“木瓜抓飯”，一份地道的抓飯里，能吃到恰瑪古，也可狠吃一頓燜得肥而不膩、爛而不膻的嫩羊肉。

走進一家“民宿”，錦繡地毯上盤腿而坐，拿起一顆葡萄滑溜入口，抓一把油酥馓子細細咀嚼，端起一杯香馥的咖啡正要潤唇，只見一位嬌姿婀娜的古麗，花帽罩頭，身著綠絲絳束腰孔雀裙，碎步輕移而來，展開孔雀裙，玉手菁蔥出寬袖，輕柔姿色醉游人。舞步翩然飛旋間，長辮兩條飛起似舞水袖，裙擺上飄下來滾滾浪花。

上了臺階，走到“吾斯塘博依百年老茶館”樓上，熱瓦普彈唱不絕，氣氛溫馨依舊。一碗“百年特色老茶”入喉，先聞“和田玫瑰香”，后嘗“昆侖雪菊”茶湯味，再品方知茶里泡了“藏紅花”。在“營養茶”、“紅棗茶”“巴爾達克紅茶”“買買提克力木玫瑰花奶茶”里，結合四時之氣，根據個人口味選一種，在臨街的二層露天走廊選個桌落座，可以一邊品茶，一邊觀景賞歌舞。

“百年老茶館”門前，擊響手鼓，彈起熱瓦普，不分賓主，都陶醉在麥西熱甫歡快的舞步里。手舞足蹈情更切，音樂共情心愈近。品茶香，方覺人生有道不盡的玄理玄機；話平生，延續著絲綢之路上無數的神秘故事。

看了瑩潤美麗的和田玉，觀過奇形怪狀的木雕，特色美食填飽肚，純天然葡萄汁潤嗓后，走著走著，古城的小巷漸漸曲曲折折，像古麗走起路來，左右飄逸的馬尾辮，左一彎，右一曲。

古城不僅迷人，也會謎路。初來乍到的游客，會被建筑風格相似的巷子所惑，不辨南北，難分東西。若迷了路，可低頭看看腳下路上磚的走向，若磚的紋路和巷子走向垂直，鋪成“橫直線”，表示這條路是“死胡同”。那就原路返回到岔路口，尋找路面磚鋪成“箭頭狀”或“人字形”的走向，沿著箭頭狀或人字形的磚走，就能走出迷宮一樣的小巷。

穿過古城兩旁商鋪林立的巷子，走到古城深處，竹籬木柵密密，小樓重重，無花果樹迎門，綠植藤蘿映戶。巷子兩邊是各色磚雕點綴的土木結構的民宅。每一民宅門前，兩旁必定是綠植翠翠，花木依依，墻面鋪滿的不是爬山虎，就是葡萄藤葉。

敲開一家民宅，戶外古樸風韻，室內新氣象，戶外室內兩重天。戶外綠蔭蔽日，陰涼襲人，門窗裝飾精致，各類核桃木雕、石雕藝術徐徐呈現。似是“通鋪”的露臺緊挨著房屋，赤紅雕花柱擎著，花色地毯鋪就，客家忙沏壺磚茶，炕桌上擺滿干果，供來客打個牙祭時，后廚處，一邊忙活著下酒菜，一邊拿出備著的喀什老窖。走進室內一瞅，裝修風格時尚，家具擺設時髦，家用電器應有盡有，揚溢著主人邁入小康的幸福情調。

街頭巷尾，處處都有優美的旋律和舞動的身姿。在一個餐館門口，一對對男女接力上演著維吾爾族對跳，有穿著工服的餐館服務員、有戴著白色高帽的廚師，那一招一式都抖動著他們的樂觀、灑脫。有一個六七歲的小男孩，手拿鋁盆也跑到大人的對跳中，那小舞步、小抖動是那么自信，率性的舞姿和那個小眼神，贏得了旁觀者的陣陣掌聲。

有一個男孩讓我感動，他大大的眼睛、長長的睫毛、細長的個子、微黑的膚色。我在一個街角拍照時，他靜靜地站在旁邊觀看。當我拍完時，他怯怯地指我去另一個有特色的地方拍。當我表達謝意時，他露出甜甜的微笑，那個微笑很治愈。

走在街上，舉目皆是個頭高大、藍眼睛略帶一點鷹鉤鼻梁的維吾爾族人。男人們熱情大方、笑聲爽朗，女人們眼光深邃、睫毛悠長，尤其是天真爛漫的孩子，一個個如花似玉、笑容可掬、禮貌而又活潑。

在古城無馕不成餐，馕既是居家或外出的必備，也是游客的舌尖至愛。烤馕干崩嘎脆，越咀嚼越香甜，把麥面的本色清香都回味到了舌尖，幾小塊馕餅一吃，幾口涼白開一喝，胃飽腹滿，精神倍長。圓圓的圍爐，中間是炭火，四圍是烤壁。手藝人將和好醒熟的面團搓揉分臍后，在木質和鋼質圓形模具上做好烤馕的雛形，將黃油涂抹在大餅面上，將芝麻、孜然、五香和蒜米撒勻后，把一塊花紋毛巾蓋在餅上用桿杖一滾，讓馕面上布滿好看的花紋，馕就做好了。藝人們掀起模具上做好的生餅，像東北唱二人轉扔彩帕似的在手中麻溜地一甩，那生餅便穩穩地貼在被炭火炙烤的爐壁上了。手藝人一邊看火候觀察爐壁一圈烤馕的變化，一邊操作著另一塊生餅的制作。待爐壁上的馕烤熟后，他們用專門的馕鏟鏟下，放置在案板上，一張張焦黃噴香的烤馕在案板上摞成一摞摞，待食客來買取。

古城的奇特之處，一個是街巷狹小，而且長短不一。寬一點的能走驢車，窄一點的僅容一人獨行；街巷長的有幾百米，短的只有幾十米。街巷兩邊大都是民居屋舍，民居屋舍也大都在有限的平面上蓋起兩三層土木結構的小樓。客廳、居室均用外露的木質扶梯、樓梯連結。家家都在屋頂上設有晾臺，每戶都辟有獨立的庭院，用于養花或放盆景。盆景、鮮花與建筑廊柱、木雕、挑檐上的花飾搭配，顯得格外輕巧與幽靜。幽曲的街巷，有時會在兩條巷道的連接處修建小小的跨街小樓，用作門廊，形態頗似閣樓，使小巷別開生面，又增添幾分靈動和韻味。

古城的另二個奇特之處，是老街巷的名稱都沿用維吾爾語舊名，且各有含意。像恰薩街道辦事處的亞格巴扎，意為食油市場；闊孜其亞貝希，為土陶工；而再格來巷，原意是金銀匠聚居處。如果按街巷名造訪，建筑的原有位置及市場布局，可以一一還原，比如屬亞瓦格街道辦事處的“布拉克貝希”巷，指的是有很多泉眼的巷，因為“布拉克”維吾爾語意思為“泉”。布拉克貝希巷呈環形，中心因有九股泉眼，人稱九龍泉。又有人依“疏勒拜泉退匈奴”的千古佳話，稱其為“耿恭泉”。

在古城游玩，最有意思的一件事，是老城里的民居是允許游客免費進去游覽的，一般民居若家門的兩扇門都打開，則代表男主人在家；若看到只有單獨的一扇門打開，則表示只有女主人在家；而要是看到大門前掛了布簾，則代表現在家中正有客人來訪。

到了“汗巴扎”夜市，本地的蟠桃、西瓜、葡萄、甜瓜、無花果、伽師瓜等果香飄進鼻息，再看時，巷子的這一側絳紫的石榴汁泛著如葡萄酒的誘人色，那一邊透心涼的酸奶刨冰啃噬著游人有點焦渴的嗓子眼。一股烤羊肉串的香味撲面而來，各色美食盡入眼簾：這邊烤魚烤鴕蛋，那側烤馕烤肉串。這一鍋米腸子、面肺子翻著騰騰熱氣，那一鍋羊蹄子剛出鍋冒著香氣。這一桌剛上了一串串外焦里嫩的紅柳燒烤、一份“缸子肉”、一排香氣氤氳的架子肉，那一桌又叫了一份烤包子薄皮包子、一碟蜂蜜粽子，還來一盤烤駝肉。這一撥客人喝著“樓蘭干紅”不帶勁，換成“喀什老窖”繼續喝，另一撥游人冰鎮啤酒又下肚。觥籌交錯，談笑風生，生活中的情仇愛恨，相忘于江湖，一起沉醉在古城獨特的風情之夜。

喀什古城在古代一度繁華，而現在成為華夏異彩紛呈、源遠流長文明的一個生動、鮮活的載體，磁石般吸引人們前來追古溯今、感念探尋。地處南疆、連接歐亞的喀什被譽為中國最具“異域風情”的城市。濃郁的西域文化和淳樸的民俗讓人仿佛置身于時空隧道，清冷的新月和炙熱的土地交織在一起，喀什應該是一個能在老年給我帶來無限回憶的地方。

作者簡介：郭松，四川古藺人，現居云南昆明，川大本科生，貴大研究生，從軍23年，從檢16年，云南省作家協會會員，在《散文選刊》《散文百家》《邊疆文學》《檢察日報》《云南日報》《春城晚報》等發文120余篇，獲中國散文年會“十佳散文獎”，4篇散文被選為初高中語文試題。

 

注：本文已獲作者授權發布