火爐情思（外一篇）

 

作者：牛銀萬

 

每當雪花飄飄的時候，我就想起故鄉老屋中的那個火爐。

那個火爐，伴我度過美好的童年和少年時光，它給了我溫暖，給了我濃濃的情與愛，不論走到哪里，我都無法忘懷……

那時，每到冬天，父親就從院中的墻角里，搬回火爐和火筒，在老屋中安裝火爐。

火爐安裝在靠近土炕的地方。安裝的時候，在地上放一個鐵架，把火爐穩上，用兩個火柺連接起火筒，插在墻上煙道的圓孔中，然后在火筒上，每隔一段距離纏一根細鐵絲，固定在老屋的椽或檁子上。

那時，故鄉的冬天很冷，每年小雪節氣后，呼呼的西北風刮個不停，窗玻璃外面掛上棉簾，上面的冰花仍整天不化，氣溫有時能降到零下二十多度。白天，人們在家中還穿著棉襖戴著棉帽，晚上睡覺，常常把頭和身子都縮在被子里，不敢輕易動彈。

那時，每天天不亮，父親就早早起來下地生火爐。他先揭開爐蓋，用火鉤慢慢拔拉出爐灰里的炭火，放幾個玉米芯或樹上劈下的干木塊，燒上一會兒，家里暖和起來后，再在柴火上放上幾塊炭。這時，母親在地下喂豬做飯，我們卻賴在被窩里，等父母親把衣服烤熱才起炕。

因生活困難，每年冬天，家里買的炭要省著燒。為了防止風化，父親把炭堆起來用紅膠泥封住，下面留一個小口。燒的時候，用鐵錘打成小塊，隨燒隨取。早晨，父親生著火爐，都要提一大籮筐玉米芯或干木塊，放在火爐旁。當炭火的熱度不夠時，他就和母親不停往火爐里續柴火。

父母平時節省，過年燒起來卻不再吝嗇。小年之前，父親把炭堆上的泥皮鏟開，搬下整炭，用鐵錘打成一小塊一小塊，堆在大炭堆旁。每天燒的時候，母親用鐵簸箕端回去，放在火爐旁。每燒完一爐，她就加一次，每次加得滿滿的。三十那天，伴著火爐里呼呼悅耳動聽的聲音，我們寫對聯、吃飯、包餃子、看電視、嗑瓜子，一家人坐在炕上熬年，心里暖融融的。

每天晚上，父親總是最后一個睡。臨睡前，他給爐里加滿炭，坐在火爐旁，一邊烤火，一邊抽旱煙。當家里熱起來，我們一個個進入了夢鄉，他才在快燒完的爐火上壓一塊炭，蒙上爐灰睡覺。

冬天，母親經常在火爐上烤饅頭。烤饅頭時，因怕烤焦，母親就揭開爐蓋，溫度適中的爐火，烤出的饅頭黃里透白白里透黃，又酥又脆。烤好的饅頭，母親讓我們吃，當時吃不進去，母親就放在最外面的爐圈上，等我們餓了再吃。

冬天，母親有時在火爐上做飯。家里有一個小鐵鍋，她除了熬稀粥、燉魚和炒雞蛋外，還在鍋下燴酸菜鍋上荷糕和饅頭。火爐上做飯時，土灶就燒干鍋，燒干鍋既能熱家，又能熱炕。

為了節省柴炭，母親經常在火爐上用鋁壺燒水。壺中的水快開時，壺里發出絲絲的聲音，特別悅耳，水開時，像咚咚地擂鼓，壺蓋上下跳動，壺口和壺嘴上冒著騰騰熱氣，在家中彌漫，和呼呼的爐火一起，烘托溫馨的氣氛。

正月，當家里來了親戚時，母親就在火爐上用小鐵鍋熬磚茶。熬磚茶要放鹽。母親放鹽很有經驗，往往放得不咸不淡。在火爐和茶的香氣烘托的溫馨氣氛中，母親在地下一邊不停續茶，一邊嘮嗑。這時的火爐，和母親一樣好客和熱情。

火爐是燒土豆的好地方。我們玩得餓了，就把土豆放進爐膛，蒙上爐灰燒。蒙上爐灰燒的土豆皮焦香里軟綿，就上腌蔓菁，別有一番風味。

天寒地凍，我們在外面玩耍，手腳凍得發麻，回到家，不脫衣服，就先沖到在火爐邊烤火。身體暖和了之后，當我們看到爐圈縫隙中跳動的紅紅火苗時，感到火爐特別親切。

冬天的晚上，我經常坐在火爐旁的炕檐邊，爬在大紅躺柜上做作業。做一會兒，就在火爐上烤烤手，烤烤腳。母親見狀，就不停往火爐里加柴加炭，把火爐燒得旺旺的。這時，我充滿了對火爐的感激，充滿了對母親的感激。

冬天，在上學和放學的路上，當我凍得厲害時，我就想火爐，想那呼呼的聲音，想那跳動的火苗。想起這些，我覺得火爐就在身邊，一下暖和了許多，走起路來就有了勁。

如今，老屋已拆除，我再也見不到那紅紅的爐火，但老屋爐火所傳遞的情與愛，永遠溫暖著我的歲月，讓我度過人生的一個又一個冬天……

 

母親與拌湯

 

故鄉把疙瘩湯叫拌湯。

我喝過各種各樣的拌湯，只有母親做的拌湯讓我回味無窮，終身難忘……

母親做的拌湯不稀不稠，土豆軟綿不化，面疙瘩一顆是一顆，又小又均勻，且互不粘連，喝起來十分爽口。

母親做拌湯有時放肉，有時不放肉。放肉時，她先把肉切成丁在鍋里蘭炒，蘭炒得差不多加進水，和切得方方正正的土豆塊一起煮。煮得半生半熟，就邊拌邊把拌好的面疙瘩扒拉到鍋里。扒拉的時候，她不緊不慢，扒拉幾筷子，用勺子來回攪幾下，最后再嘗嘗咸淡。如淡的話就加鹽，如咸就倒開水，如稠就再加點水和鹽。不放肉，她要么在煮土豆塊的時候，挖進一小勺豬油，要么在面疙瘩快熟時，倒上半勺胡油，放在爐膛里的火上，熗入捻碎的扎蒙，然后趁熱灑在鍋中的拌湯里。我清晰地記得，當拌湯灑上胡油熗的扎蒙時，發出“赤啦”的聲音，頓時，滿屋飄香，讓人胃口大開，垂涎欲滴。

那時，故鄉每年家家戶戶都種胡麻。收割碾壓后，在村里的油廠榨。因胡麻品質好，榨油不加添加劑，榨出的油色澤金黃，香味撲鼻，很遠就能聞到。秋天，母親把我們從十幾里外沙地上采回的沙蔥花，團成一個個圓餅，用細線串起，吊在家門旁外面的墻上晾扎蒙，晾曬中的扎蒙，在明媚的陽光下，散發著淡淡的清香。

做拌湯火不能急也不能慢。火急土豆塊易化，面疙瘩進不了味兒，又容易糊，火慢面疙瘩表熟里不熟，會夾生。為了控制火候，母親做拌湯燒的都是柴火，通常是是干樹枝和玉米秸稈。干樹枝和玉米秸稈燒完，有時還燒羊吃剩的干草和葵花片。母親練就了做拌湯的硬功夫，她一只手拌，一只手倒水，兩只手配合得十分默契。拌上一會兒，她就往灶里續點柴，每次續多少，她都心中有數，柴火燒到什么程度，她不看也判斷個差不多。

冬天，故鄉一般是兩頓飯，上午九點多一頓，下午三四點一頓。每當上午的飯有肉吃膩了，母親下午就做拌湯。那時，我們正是長身體的時候，光喝拌湯扛不到晚上就餓了。于是，母親就在火爐上烤幾個饅頭，要么讓我們泡在拌湯里吃，要么作零食。

夏天和秋天，母親做拌湯一般是在下雨或下地累了的時候。雨天，柴火發潮，做其它飯費時費柴。從地里回來，饑腸轆轆，腰酸腿困，用拌湯泡舊米飯或篜餅，又快又省事。

夏天，儲存的土豆已吃完，新土豆又沒下來，母親做拌湯只好放些地里摘回來的蔥葉。這時，我們不責怪母親，只能盼秋天快點到來，起出土豆，讓母親做拌湯時放入土豆。

每當我們生病時，母親不是熬稀粥，就是做拌湯。做拌湯要加一兩個雞蛋。為了好消化，她把拌湯做得更稀，土豆塊切得更方，面疙瘩拌得更小更均勻。生病時做的拌湯，母親往往不放肉而用胡油。

不管什么時候做拌湯，在食用前，母親都要切一盤腌蔓菁條，提前放在土炕的舊方桌上。喝的時候，我們頭也不抬，一邊就蔓菁一邊喝，餓得厲害時，喝得發出吱吱的響聲，一頓能喝三四碗。

成家后，我學著母親做拌湯，我到市場買上胡油熗扎蒙，可土豆再怎么切，也切不成她那種方方正正的，拌面疙瘩，往往把握不準，水不是倒得太快就是太多，拌出的面疙瘩大的大，小的小，常常是小的熟了，大的還夾生，經常喝一半倒一半，后來就不做了。

有時我想喝拌湯，下飯館就特意要一小盆。可飯館的拌湯，上面飄著黑乎乎的東西，不知道熗的什么，湯中這菜那菜加得很雜，唯獨沒有土豆，喝起來完全沒有母親做的那種味道。

 

作者簡介：牛銀萬，內蒙古作家協會會員，包頭市作家協會會員，包頭市九原區作家協會會員，在各級報刊和網絡發表文學作品一百多萬字，詩作獲《草原》·北中國之星詩歌大獎賽優秀作品獎。

 

注：本文已獲作者授權發布