西雙版納散記

 

作者：郭松

 

上世紀九十年代中期，一部講述知青的子女從西雙版納去上海尋找親生父母的電視劇《孽債》，給我們留下了深刻的印象。

西雙版納，傣語為“勐巴拉娜西”，意思是“理想而神奇的樂土”。在這片神奇的土地上，生活著傣族、哈尼族、彝族、拉祜族、布朗族、基諾族、瑤族、回族、苗族、佤族、壯族、景頗族、德昂族等23個少數民族，有“一江連六國”的美譽。

     年均氣溫21-23℃，屬熱帶季風氣候，陽光充足，雨量充沛，每年僅干濕兩季，終年無霜雪，被譽為暖冬、避寒勝地。神秘的熱帶雨林，被認為是北回歸線上唯一的綠洲。每天迎著微風，吮吸著新鮮空氣，看到那一溜溜三角梅，一叢叢蝎尾蕉花，一排排火焰樹，以及熱帶花卉水果，讓人贊嘆不已。

有熱帶植物園、花卉園、勐遠仙境、景洪曼聽公園、民族博物館、勐泐大佛寺、茶馬古道、野象谷、勐臘望天樹，更有星光夜市、傣族園、那柯里、萬畝茶園、曼邁古寨、曼柳村、勐巴拉、橄欖壩趕擺、長桌宴、孔雀宴、大金寺，給我印象最深的是民風淳樸、風情濃郁。

占西雙版納總人口32.6%的傣族，推崇和傳承“厚養薄葬”的觀念。所謂“厚養”，即父母在世時，子女應盡可能提供細心的照顧和精神的慰藉，確保父母晚年生活舒適和幸福；所謂“薄葬”，即是父母離世后，子女應以簡樸的方式處理后事，盡可能減輕經濟負擔和精神壓力。

傣家孩子過生日，從不請客隨禮。條件好點的人家，只需殺只雞；條件較差的人家，只需煮個雞蛋。待全家人圍坐一桌吃雞、吃蛋前，過生日的孩子當著家人的面，將最好的雞肉或雞蛋喂給母親，并由長者告訴過生日的孩子：你的生命，是母親用生與死的掙扎換來的，要時刻牢記母親的生身之恩和養育之情。

大點的村寨都有一個佛寺，是精神與信仰的象征，是身心向往之地。與西方和中東信奉基督教或伊斯蘭教的村落是相似的，大點的村落也必定有一個基督教堂或清真寺。在尖頂指向蒼穹的建筑四周，才是圍攏一起的世俗生活。有沒有這樣的一個尖頂指向蒼穹，是大為不同的生活。

傣族人家，許多男孩在七歲左右就要剃度出家幾年，住到佛寺里。雖然他們將來大多還是要做世俗營生，但這種經歷是極為重要的，這是早早開始的心靈洗滌。傣族人的佛事頻繁，無一例外是為了心靈的洗滌。一個人和一個民族，時常經歷心靈的洗滌，遠比身體的洗滌更為重要。

在內地的廣大城鎮和農村，過去由于生活條件所限，每周或每天都洗滌是很難的。現在許多人都有了洗浴的條件，可是心靈的洗滌一年會有幾次？一次？兩次？如果連一次都沒有，這種生活就有些危險了。從這個意義上講，傣族兄弟是令人敬佩的。

有一天看見盛大的佛事活動，那是在景洪的總佛寺。身著鮮麗服飾的隊伍繞寺行進，伴著有節奏的音樂。隊伍最前邊是幾排僧人，后邊是手捧棉帛錦緞的男女老幼，再就是邊走邊舞的少女：舞姿簡潔典雅，只有手臂在重復同一種動作。她們身著盛裝，右鬢佩戴一串鮮花。我們久久地站立一旁，知道這不是表演，而是傳統的延續，是從久遠時代就有的一個儀式。

人享受過多的氧氣會“醉氧”，而從北方來到西雙版納的人，會有一種“醉綠”。這不是一般的綠，而是人間大綠，是置身熱帶雨林之中。到處都是蓊郁，是濃陰匝地，是讓人惶惑的青翠欲滴。百鳥喧騰，異獸長啼，像來到另一世界。這世界對他們有些突兀，得好好適應一番才行。如果長期生活在這里，他們將如何消受大綠簇擁的日子？有點難以想象。比起這里，北方的干燥，裸露的石土，還有無法告別的陰霾，這里的綠色太多太盛，空氣太過潔凈。

祖輩在西雙版納山林中生活的傣族、哈尼族、基諾族等，他們是怎樣認識這滿眼綠色的？他們常說的話是：“沒有森林就沒有水，沒有水就沒有糧食，沒有糧食就沒有生活。”他們把綠色看成生活的源頭。這是對林木植被最為深刻的一種認識，也是最為樸素的一種認識。

拉美的古印地安人早就知道森林與水的關系：為了享受充沛的雨水，總是小心地維護著林木，視毀林者為大仇。雨水的分布雖受天然地理的制約，但人也并非毫無作為，也就是說只要盡了人事，氣候是可以逆轉的。人間沒有了綠色，苦難也就離人們不遠了；沒有了大綠，也就失掉了幸福。生活在蒼白的土地上，首先是疾病的來襲，進而是人心的焦枯。在塵土飛揚寸草不生的地方過日子，其實是一種煎熬。  

在西雙版納可以看到大象。在全世界，除了非洲和東南亞，這種動物都罕得一見。大象比熊貓更需要愛護和保養才好，熊貓食量并不大，食物不過是竹子。大象則不然，一頭大象每天不知需要多少植物的莖葉才能填飽肚子。能夠有一群大象自由自在游蕩的地方，必有不可想象的密林綠地。

只有在云南，在西雙版納這樣的大綠之地才能養活得起它們。它們去了北方會是怎樣？不過是在動物園里飼喂幾頭供孩子看，讓他們伸著小手點畫：“這是大象”。如果北方游走著一群大象，氣候是否適合先不說，僅就吃食來說，不須太久的時間，本來就少得可憐的一點綠色都得被它們打掃得干干凈凈。我們真的沒有供養它們的本錢，我們的綠色太薄。西雙版納當然以大象為傲，在城區，街頭路口都有大象的雕塑。通常的城市里一般是給英雄才塑雕像的，這里的大象就是活生生的英雄。

我參加過當地的一次潑水活動，雖然不是潑水節，但有機會讓外地人感受水的恩惠和吉祥。同樣是盛裝的少男少女，他們手拿水盆，傾水潑灑，呼號祝福，還牽出一頭大象。大象通人語，能交流，一根長鼻子擅取物，并不時地高舉過頂向人致禮。它體大雄健，步伐沉穩，一雙眼睛留意四周，憨態可鞠。奇怪的是在它面前，我們這些自以為聰明的“萬物的靈長”，常常會有莫名其妙的羞愧感。

我們平時對那些能做大工、有大力的人給予贊美，稱他們為“大象”。大動物與小動物在姿態上有一個最大的不同，就是擁有一副特別穩重的外表。小動物是活潑機靈的，大象是動物中唯一能夠追思亡故的一類：它們行走在野地里，如果遇到先輩的遺骨，一定要停下來整理歸攏，久久地佇立悲悼。大象是最配享有闊大綠色的生命。  

人們知道的有普洱茶，一度價昂逼人。人們還知道有一條古老的茶馬古道，更早的人以馬馱運茶葉運到西部邊陲。這條茶馬古道今天還在，已成為一條追懷之路，散發著永久不息的茶香，老茶樹王絕不罕見。古老的茶林留下來，在新的年代吐放新芽，供人們品嘗時光之味。好大的葉子，好苦好香，經過工藝更變得醇厚，可以沖泡出琥珀金色。

在一叢叢密林間散著一間間普洱茶作坊，游人喜去，循香而至。在外地人看來是多少有些神秘的地方，因為裹在山內，小鳥斂聲，真好比古代道家的丹砂之地，不可輕易示人。不過好客的茶人會引游客從路口進入，然后坐在草寮里，聊聊茶事，小口品一下他們的釀制。如果沒有原始雨林，沒有濕氣的日夜蒸潤，就不會有這種特異的老茶滋味。

龍井屬于西湖，那是另一片水土的精致。普洱出于大山，得力于蒼蒼茫茫。杯茗與渾茫共生，才滋養出一派厚重的氣象。大林莽中常有高達八九十米的望天樹，還有繁衍成一大片的獨木林。大鳥銜籽，巨鰻化龍，花腰傣歌聲裊裊。真正的普洱茶是深壑萬物的綜合滋味。我們啜飲品茗，須得靜下心來，讓胸懷與遠山一統。有一位藍布裹頭的老婆婆，毫不費力地攀上一棵古樹，采下一兜烏葉，準備禮物。她算好了將有一些年過花甲的男人從遠方來，這些人最記得當年滋味。他們是幾十年前的青年，曾在此地披星戴月干了十年。這些人后來終得回城，有了兒孫，如今算是舊地重游。老茶樹王，是深山的見證，雨林的芬芳。 

 

作者簡介：郭松，四川古藺人，川大本科生，貴大研究生，從軍23年，從檢16年，云南省作家協會會員，在《散文選刊》《散文百家》《邊疆文學》《檢察日報》《云南日報》《春城晚報》等發文120余篇，在《詩詞報》《詩詞月刊》《中國詩》發詩100余首，獲中國散文年會“十佳散文獎”，4篇散文被選為初高中語文試題。

 

（注：本文已獲作者授權發布）